Как подготовить сад к зиме: пошаговый план
Осень в саду подчинена одному правилу: растения готовят ко сну, а не подгоняют в рост. Поэтому листву убирают, ветки обрезают только санитарно, подкармливают фосфором и калием без азота, а деревья и кусты поливают, обрабатывают от болезней и укрывают до наступления морозов.
Самая частая ошибка — делать всё это поздно или как попало. Ниже — весь план по шагам, со сроками и дозировками, чтобы ничего не забыть.
Главное из этой статьи:
- Работы в саду стартуют в августе-сентябре (до заморозков), а заканчиваются до устойчивых морозов — обычно это конец сентября или ноябрь в зависимости от региона.
- Осенью можно делать только санитарную обрезку — сухие, больные и сломанные ветки. Формирующую обрезку переносят на весну.
- Обрезать деревья при температуре ниже −10°C нельзя — древесина становится хрупкой и трескается.
- Азотные удобрения осенью под запретом: они стимулируют рост новых побегов, которые точно не переживут морозы.
- Для побелки и обработки от болезней стандартная норма — медный купорос 100 г на 10 л воды.
- Молодое дерево (до 5 лет) требует на влагозарядный полив 40-50 л воды, взрослое — до 100-150 л.
- Систему автополива перед морозами обязательно сливают и продувают компрессором — это спасает трубы и капельницы от разрыва.
- Для мульчирования подходят только перепревшие опилки — свежие, разлагаясь, вытягивают из почвы азот.
Когда начинать готовить сад к зиме?
Основной комплекс работ по защите и обрезке начинают сразу после того, как опадет основная масса листвы и пройдут первые легкие заморозки — дерево тогда уже входит в состояние покоя, и ему не повредит вмешательство. Завершить весь комплекс нужно до наступления устойчивых морозов, когда почва начинает промерзать каждую ночь. В большинстве областей Украины это окно приходится на период с конца сентября до середины-конца ноября.
Сроки заметно различаются в зависимости от региона. В Степи осень теплее и длиннее, поэтому работы можно растянуть вплоть до второй половины ноября. На Полесье заморозки приходят раньше, поэтому подготовку стоит завершить уже к началу ноября, а в Лесостепи ориентируются на нечто среднее — с октября до середины ноября.
Уборка листвы и растительных остатков
Опавшую листву под деревьями и кустами убирают обязательно — оставлять её на зиму нельзя. Во влажном листовом покрове прекрасно зимуют возбудители парши, мучнистой росы и личинки многих вредителей, а весной вся эта «коллекция» сразу атакует молодые побеги. Если листва лежит толстым слоем на газоне, трава под ней выпревает, и весной придётся подсевать проплешины.
Сжигать листву — тоже не вариант, и это не просто вопрос экологии. В Украине открытое сжигание растительных остатков на приусадебных участках запрещено законодательно, а нарушение влечёт штраф. Кроме того, дым от влажной листвы загрязняет воздух сильнее, чем кажется, и раздражает соседей не меньше, чем инспекторов.
Обрезка деревьев и кустов: что и когда обрезать
Осенью деревья и кусты обрезают исключительно санитарно — убирают сухие, больные, сломанные и трущиеся друг о друга ветки. Формирующую обрезку, которая определяет крону на будущее, осенью не делают: свежие крупные срезы плохо заживают перед морозами, а дерево тратит ресурс на восстановление вместо подготовки к зимовке.
Санитарную обрезку хорошо переносят яблони, груши, сливы и другие косточковые и семечковые культуры — у них удаляют все лишнее и больное, оставляя здоровые скелетные ветви. А вот крупнолистную гортензию и другие кусты, которые закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах, осенью трогать нельзя — обрежете их, и весной просто не увидите цветов. Это одна из самых распространенных ошибок начинающих садоводов.
Каждый срез диаметром от 1 см обязательно замазывают садовым варом — открытая рана в морозную и влажную осеннюю погоду становится прямыми воротами для грибковых инфекций. Секатор или ножовку перед работой стоит продезинфицировать, особенно если до этого вы обрезали больное дерево, — иначе перенесете инфекцию на здоровые растения.
Рыхление почвы в приствольных кругах
Почву в приствольных кругах рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе и одновременно уничтожить вредителей, которые устроились зимовать в верхнем слое земли. Многие личинки и куколки садовых вредителей на зиму углубляются как раз на несколько сантиметров под поверхность — перекапывание выносит их наверх, где они гибнут от мороза или становятся добычей птиц.
Чем подкормить сад осенью?
Осенью сад подкармливают исключительно фосфорно-калийными удобрениями без азота. Азот стимулирует активный рост новых побегов и листьев, а свежий прирост просто не успевает вызреть и одревеснеть до морозов — первые заморозки его убивают, и дерево входит в зиму ослабленным вместо того, чтобы накапливать ресурс.
Фосфор и калий работают в противоположном направлении: они повышают морозостойкость, укрепляют корневую систему и помогают древесине вызреть. Здесь важно не опоздать: корни усваивают удобрения, только пока они активны и почва еще теплая, поэтому подкормку вносят в конце августа или в сентябре, а на юге можно и в начале октября. Позже, когда прошёл ноябрь и первые заморозки, корни уже «засыпают», и вносить удобрения в холодную почву практически бесполезно. Стандартная норма для взрослого плодового дерева — 40-60 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на квадратный метр приствольного круга. Для кустов (смородина, крыжовник, малина) дозировку уменьшают примерно вдвое.
Обработка от болезней и вредителей, побелка стволов
Обрабатывать сад от болезней и вредителей водными растворами — медным купоросом или бордоской жидкостью — нужно до наступления заморозков, пока температура воздуха держится на уровне +4…+5°C. Если опрыскать ветки уже в мороз, раствор просто замерзнет на коре и не подействует, а почки от этого могут даже повредиться. Поэтому обработку делают сразу после листопада, пока ещё тепло, — и одновременно до того, как вредители успеют окончательно устроиться на зимовку под корой или в почве и отложить яйца.
Чаще всего для осенней обработки используют медный купорос — растворяют 100 г препарата в 10 л воды и опрыскивают крону и ствол до полного смачивания. Альтернатива — 3% бордоская жидкость, которая действует дольше и лучше держится на коре во время дождей. Оба варианта уничтожают возбудителей парши, пятнистости и других грибковых болезней, зимующих в трещинах коры.
Побелка стволов — отдельный и обязательный этап. Она защищает кору от солнечно-морозных ожогов: в феврале-марте днём ствол сильно нагревается солнцем, а ночью резко охлаждается, и кора трескается — это и есть морозобоины, из-за которых дерево потом болеет годами. Перед побелкой ствол обязательно очищают жесткой щеткой от старой отслоившейся коры, мха и лишайников — раствор должен контактировать с живой тканью, а не держаться на рыхлом слое, который всё равно отпадет за зиму.
Влагозарядный полив и консервация системы полива
Дереву нужен обильный полив даже осенью, и это не менее важно, чем летом. Сухая земля промерзает значительно глубже и быстрее, чем влажная, — вода в почве работает как теплоизолятор и защищает корни от резких перепадов температуры. Если осень была сухой, влагозарядный полив спасает корневую систему от подмерзания намного эффективнее любого мульчирования.
Норма полива зависит от возраста и размера дерева. Молодым саженцам до 5 лет достаточно 40-50 л воды за один прием, взрослым плодовым деревьям — 100-150 л, а крупным старым деревьям с раскидистой кроной может понадобиться и 200 л. Воду выливают не одномоментно, а частями, давая ей впитаться, — иначе она просто растечется по поверхности, не достигнув основной массы корней.
Если на участке установлена система автополива, перед морозами её обязательно консервируют — и это как раз тот шаг, который большинство садоводов либо пропускает, либо вспоминает в последний момент, когда вода в трубах уже начала замерзать. Сначала полностью сливают воду из всей системы — магистральных труб, капельных линий и шлангов. Далее систему продувают компрессором, чтобы выгнать остатки влаги из самых нижних точек и фитингов, где вода застаивается и разрывает трубу изнутри во время морозов. Насосы, фильтры и контроллеры полива снимают и хранят в сухом помещении с плюсовой температурой.
Мульчирование, укрытие теплолюбивых растений и защита от грызунов
Мульчирование. Приствольные круги и цветники мульчируют после того, как земля немного подмерзнет сверху, — это удерживает холод и не дает растениям преждевременно проснуться во время оттепели. Подходят сено, солома (для цветников, не для стволов), опилки лиственных пород дерева, компост или нетканый материал слоем 5-10 см. Опилки — и хвойные, и лиственные — для мульчирования используют только перепревшие. Миф о том, что опилки «закисляют» почву, сильно преувеличен, а вот настоящая причина избегать свежих опилок другая: разлагаясь, они активно вытягивают из почвы азот, которого растениям и без того не хватает зимой.
Укрытие. Розы обрезают до 30-40 см перед укрытием, окучивая землёй, и накрывают лапником или спанбондом. Виноградную лозу снимают со шпалер, укладывают на землю и тоже укрывают — оголённая лоза на морозе вымерзает почти гарантированно. Многолетники, которые не зимуют в открытом грунте в наших условиях — георгины, канны, гладиолусы, — обязательно выкапывают до первых сильных заморозков, просушивают и хранят клубни или корневища в подвале при температуре +3…+7°C.
Защита от грызунов. Побелка стволов частично отпугивает мышей и зайцев, но главная защита — это физическая обвязка: стволы обматывают мелкоячеистой пластиковой сеткой, рубероидом или лапником иголками вниз на высоту 60-80 см от земли. А вот чего точно не стоит делать — обкладывать приствольные круги соломой или стеблями кукурузы: эти материалы не отпугивают грызунов, а наоборот, привлекают их как удобное тёплое укрытие прямо у ствола, и зимой мыши прогрызают кору именно под таким «укрытием».
Подготовка сада к зиме — это не одно действие, а последовательность из восьми шагов, каждый из которых закрывает свою уязвимость растения перед морозами. Пропустите влагозарядный полив — корни пострадают от глубокого промерзания сухой почвы; внесете азот вместо фосфора и калия — получите подмерзший свежий прирост; забудете слить воду из системы автополива — весной будете искать, где именно разорвало трубу. Главное правило, которое стоит запомнить превыше всего остального: осенью сад не стимулируют, а готовят к покою.
